Фото 1. Саженец винограда.
Виноградник лучше всего закладывать саженцами. Саженцы бывают — однолетними и двухлетними. Те или иные должны находиться в стадии вегетации, т. е. быть зелеными с активно растущей корневой системой (проростать в контейнерах). Подразделяются саженцы на привитые и коренсобственные. Иногода виноград размножают отводками. Свой виноградник, лучше закладывать саженцами, так как, они на год, а то и на два раньше, вступают в стадию плодоношения. Если возникает вопрос, какие саженцы лучше покупать — однолетние или двухлетние, лучше остановиться на однолетних, так как они легче переносят пересадку и лучше приживаются на постоянном месте.
Немаловажно знать и сортовые особенности винограда, изучив «Технические характеристики» каждого предпочтенного вами сорта. Одной такой особенностью является устойчивость сорта к грибковым заболеваниям, оценивающаяся по тятибальной системе шкалы «Гусфельда», чем меньше балл, тем устойчивее сорт к болезням :
5 — баллов — имеют сильновосприимчивые сорта, с очень высокой, от 50 до 100%, зоной поражения болезнями, всвязи с чем, такие сорта постоянно нуждаются в химической защите.
4 — балла — имеют сорта винограда с высокой восприимчивостью, от 25 до 50% зон общего поражения. Для этих сортов рекомендуется химическая защита из 4 — 5 циклов опрыскивания.
3 — балла — имеют относительно устойчивые сорта винограда, с допускаемой зоной поражений болезнями менее 25%, что требует не менее 2 — х опрыскиваний за сезон. Первое производится до начала цветения, второе, когда ягода достигнет размера горошены.
2 — балла — имеют высокоустойчивые сорта винограда, слабо поражающиеся болезнями, менее чем с 10 % зоной поражений, в следствие чего не требуют химической защиты.
1 — балл — имеют сорта винограда, обладающие сильным иммунитетом и очень слабо поражающиеся болезнями, поэтому выращиваются без применения химических препаратов.
0 — баллов — имеют сорта виногрда с абсолютным иммунитетом к болезням, не нуждающиеся в химической защите.
Фото 2. Саженцы винограда в пластиковых контейнерах
Урожайность взрослых кустов находится в прямой зависимости от качества приобретенных саженцев. Поэтому, приобретая саженцы, нужно уметь определять его качество.
Однолетние корнесобственные саженцы винограда, должны иметь длину от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 40 см.
Однолетний прирост у саженца должен быть коричневого цвета без пятен и трещин, с хорошо вызревшими глазками, которых должно быть на вегетирующей лозе не менее 4-х. Диаметром, побег у основания штамба, должен быть не менее 5 мм. Если на штамбе образовалось два зеленыхпобега, их суммарный диаметр должен быть не менее 8 мм., а контейнер в котором растет штамб винограда, должен быть заполнен конями. На корнях не должно быть вздутий, утолщений, язв и каких-либо других явных следов поражений болезнями или вредителями. Хорошо вызревший прирост всегда непрозрачный.
Нормальный вегетирующий саженец винограда должен иметь хороший прирост, не менее 20-ти см. с зелеными листочками. Штамб должен быть толщиной не менее 5 мм диаметром. Без наличия корней, если зеленый прирост здоровый и отвечает требованиям стандарта, саженцы покупать нельзя, потому как они все равно погибнут.
После того как вы приобрели зеленые саженцы, их необходимо аклиматизировать к внешней среде, постепенно приучив к солнечному свету и вечерней прохладе. В открытый грунт, на постоянное место, саженцы начинают высаживать в конце мая или начале июня, когда дневная температура станет стабильно теплой и уйдет угроза заморозков. Можно высаживать саженцы винограда и раньше, но для этого необходимо устраивать для них микропарник.
Высадку зеленых саженцев в открытый грунт, нужно производить после тщательной подготовки места для их посадки, затем аккуратно, не задев корни саженца, отрезать днище контейнера и прикопать саженец вместе с оставшейся оболочкой таким образом, чтобы основание надземного штамба винограда, оказалось на глубине, не менее 15 см, от уровня земли. Одним словом, посадить виноград в яму. Оставшуюся оболочку контейнера, аккуратно надрезав сбоку, удалите осенью, во время обрезки винограда и подготовки его ка зиме.
Для чего это делается? узнайте в разделе «Строение и особенности виноградного куста»
Катаровку росяных (поверхностных) корней виноградного штамба, можно делать уже на второй год после посадки, для чего, во второй половине июня разгребают землю вокруг штамба на глубину 15 — 20 см и удаляют секатором все боковые корни верхнего порядка. Обрезаный штамб оставляют открытым до заморозков. Эту операцию необходимо производить на протяжении первых шести лет жизни виноградного куста, поскольку в это время формируется корневая система виноградного куста.
Наличие сильно развитых росяных корней, неблагоприятно сказывается на рост виноградного куста, как в черезмерно сырое, так и в засушливое лето. Приученый к поверхностному питанию виноградный куст, имеет слабо развитые пяточные (глубинные) корни и не адаптирован к суровым климатическим условиям, поэтому засуха и морозы, способны погубить виноградный куст.
Технология выращивания саженцев
1. В октябре производим осеннюю обрезку винограда. Черенки для будущих саженцев заготавливаем только с рукавов, которые несколько лет плодоносят и дают хороший урожай. Такой отбор материала, называется «клоновым».
Длина заготавливаемых черенков, должна быть не менее 6 почек, что обеспечивает лучшую сохранность посадочного материала. Верхний срез заготовок, необходимо запечатать воском.
После этого, разобранные по сортам черенки, нужно уложить в пластиковый контейнер или большую стеклянную банку, предварительно насыпав на дно немного влажного песка. Углубив нижние концы черенков во влажный песок на несколько сантиметров, черенки нужно оставит на хранение в хорохо проветриваемом подвале, предварительно обработав их 3-х % раствором железного купороса.
Температура воздуха в подвале, не должна превышать +5 º С, а для того чтобы черенки не пересыхали, песок на дне контейнера, необходимо периодически сбрызгивать водой.
2. После нового года, примерно в середине января, нужно достать черенки из подвала и разрезать на части до 2-х почек, выдерживая общий размер 10-15 см.
Для чего над верхней почкой, отступив выше 2,5 — 3 см., делаем косой срез в противоположную сторону от верхней почки.
Нижнюю почку нужно подрезать под основание, сделав косой срез вниз черенка со стороны почки.На нижней части черенка, нужно сделать 3 или 4 вертикальных бороздки, для прорастания корней. Обрезанные черенки нужно разобрать по сортам, связать в пакеты и погрузить 1/3 их длины в снеговую воду. Замачивать черенки, нужно 3 — 4 — 5 дней, до появлении капелек посоки на верхних срезах черенков.
3. Затем, размоченные черенки нужно погрузить в слабый марганцевый раствор. Для этого разводим 1 гр. марганцовки в 10 литрах снеговой или дождевой воды. Вода должна быть обязательно дезинфицированая, лучше дождевая или соответственно из талого снега. В такой воде отсутствует хлор, смертельный для молодых побегов.
Пучки черенков разобранных по сортам, нужно погрузить в марганцевый раствор на 2 — 3 часа. Для задержки распускания почек на 10 — 15 дней, необходимые для образования корней, крепость раствора марганцовки доводим до 2 грамм на 10 литров воды. Соответственно время замачивания черенков в марганцовке, увеличиваем до 4 — 5 часов.
4. Раствор для образования корней приготавливаем из снеговой или дождевой воды. Для этого в 10 -ти литрах теплой воды, нужно развести 1 чайную ложку цветочного меда. Черенки, нужно погрузить на 1/3 их длины в приготовленный раствор на 24 часа.
Использованный медовый раствор лучше всего уничтожить, так как мед способствует быстрому прокисанию воды. Если же вы впоследствие все-таки используете медовую воду для полива проращиваемых черенков, возникнет риск их все погубить, так как вода очень быстро протухнет, отравив сероводородом весь ваш посадочный материал.
5. Через 24 часа вымачивания черенков в медовом растворе, перекладываем их на 15 -30 минут в разогретую до +40, + 45º С. талую воду, с погружением их на те же 1/3 длинны.
Завершив процедуры вымачивания, переходим к процессу подготовки окоренения. Для этого нижний конец черенка, примерно 1 – 2 см. опыляем «корневином», стряхивая лишний порошок. Я делаю это мягкой «художественной» кисточкой, предварительно окунув ее в теплую воду, затем в раствор «корневина» который предварительно высыпаю в небольшой контейнер. Этим сметанообразным раствором я и обрабатываю нижний конец черенка для окоренения.
6. Процесс окоренения я произвожу в контейнере для выращивания расады. Для этого, в ящик нужно насыпать до верху сосновых опилок, предварительно пропаренных в 3% растворе марганковки. Опилки предварительно нужно остудить до общей температуры не превышающей 40С. В контейнер с опилками, рядами, соответственно по сортам нужно погрузит черенки на глубину 4 — 5 см. затем накрыть весь контейнер куском полиэтилена таким образом, чтобы образовался небольшой парничок.
Полив окореняемых черенков необходимо производить через пять — семь дней.
7. Черенки с образовавшимися корнями, нужно высадить в контейнеры различного типа. Состав компоста для саженцев должен быть примерно следующий : 55% чернозема, 15% торфа, 30% речного просеянного песка.
Приготовленный компост нужно пролить однопроцентным раствором марганцовки. Затем высадить в контейнера окорененные черенки и поливать их теплой талой или дождевой водой с температурой +22…+25º С, один раз в 5 — 7 дней.
8. При появлении первых листочков на черенках, их нужно опрыскать медесодержащими препаратами типа : «Хом», «Оксихомом», «Полихомом» или «Курзатом» с добавлением в раствор препарата «Тиовит джет» и «Кемиры люкс». Можнос добавить 2 — 3 ложки сахара для лучшего прилипания.
После того, как контейнер заполнится конями проросшего черенка — это будет уже полноценный вегетирующий саженец.